Comment nourrir le cannabis : un calendrier de fertilisation pour débutant

Le Chef traitait les nutriments comme une émission de cuisine — trois bouteilles de base, un CalMag, un stimulateur racinaire, un booster de floraison, un booster PK, un complément glucidique et un inoculant microbien, tous achetés le même jour, tous utilisés le même jour, tous à la dose de l’étiquette. Pointes brûlées en quarante-huit heures. La plante n’avait pas besoin de sept apports. Elle avait besoin du base à demi-dose et d’un peu de patience.

La version courte :

• Commence à la moitié de la dose indiquée. Tu peux toujours en ajouter ; tu ne peux pas dé-nourrir
• Observe la plante, pas la bouteille — pâle et lente veut dire monter, pointes brûlées veulent dire lever le pied
• Un nutriment de base (végétation + floraison) couvre l’essentiel
• Ajoute du CalMag si tu es en coco ou sur eau douce (la majeure partie de l’Irlande)
• La puissance vient de la génétique, pas du fait de nourrir plus fort

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Quelle est l’approche de fertilisation la plus simple ?

Choisis un nutriment de base — quelque chose comme CANNA Terra Vega en végétation et Terra Flores en floraison te donne un base complet (DIG vend la gamme). Commence à la moitié de la dose recommandée. Observe pendant une semaine. Pousse bien, belle couleur, pas de faim ? Reste là. Feuilles basses qui pâlissent et croissance qui ralentit ? Monte de 25 %. La moindre brûlure aux pointes ? Lève le pied. C’est toute la méthode : demi-dose, observer, ajuster. L’étiquette est une indication écrite pour des conditions idéales auxquelles ta tente ne correspond pas parfaitement — ce n’est pas un commandement.

Quand est-ce que j’ajoute les bouteilles supplémentaires ?

La plupart du temps, tu ne le fais pas — pas avant un moment. Le CalMag gagne sa place si tu es en coco ou sur eau douce (Dublin tourne autour de 50–80 ppm au robinet, ce qui est doux). Un booster PK peut aider en mi-floraison si la plante est saine et que tu veux pousser les têtes — mais un seul produit, à demi-dose, pas trois empilés les uns sur les autres qui font valser ton pH dans tous les sens. Tout le reste reste sur l’étagère jusqu’à ce que tu aies quelques cultures derrière toi et que tu saches vraiment ce que fait chaque bouteille. Empiler les additifs, c’est comme ça que les débutants créent les problèmes mêmes qu’ils achètent ensuite plus de bouteilles pour corriger.

Comment la fertilisation change-t-elle au fil de la culture ?

En gros : fertilisation légère, orientée azote en végétation ; une fertilisation de transition pendant l’étirement qui glisse vers la floraison ; le phosphore et le potassium qui grimpent en mi-floraison ; puis une réduction vers une eau pure ou presque pure à la fin. Si tu mesures, la végétation se situe autour d’EC 1.0–1.4 et la floraison autour de 1.4–2.0 — des repères grossiers, dépendants de la variété et du substrat. La tendance compte plus que le chiffre : si l’EC du drainage grimpe à chaque fertilisation, les sels s’accumulent et il est temps de passer à de l’eau pure au pH ajusté. Et la partie qui mérite d’être répétée — nourrir plus fort ne rend pas la tête plus puissante. Une variété à 18 % gavée jusqu’au cou reste à 18 %. La puissance, c’est de la génétique.