Los números de la luz de cultivo que de verdad importan (vatios, PPFD)

Comprar una luz de cultivo es un campo de minas de vatajes inflados y afirmaciones sin sentido. Pero solo hay cuatro números que de verdad necesitas para entender una luz, y una vez los conoces, las luces de “1000W por sesenta euros” se delatan al instante. Aquí están, en lenguaje llano.

La versión corta:

• PPFD — intensidad de luz en la copa: vegetativo 300-600, floración 600-900
• DLI — el total diario de luz: vegetativo ~20-40, floración ~40-60 mol/m²/día
• Consumo en el enchufe — los vatios reales del enchufe (tu factura y tu calor)
• Eficiencia (µmol/J) — luz aprovechable por unidad de electricidad; los buenos LED alcanzan 2,5-3,0
• Sin mapa de PPFD ni cifra de eficiencia en la ficha técnica = aléjate

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PPFD y DLI — cuánta luz, y cuánta al día

El PPFD es la intensidad — cuántos fotones aprovechables golpean un metro cuadrado de copa cada segundo. Los objetivos: aproximadamente 300-600 en vegetativo y 600-900 en floración. Por debajo de 200 cultivas fideos; por encima de 900 te arriesgas a estrés lumínico sin CO2 añadido. Mi viejo blurple entregaba quizá 250 en el centro y 80 en los bordes — muerto de hambre por toda la copa. Si tu luz regula (la mayoría de los LED lo hace), úsalo: las plántulas quieren 300-400, no toda la potencia, así que empieza alrededor del 50% y súbelo a lo largo del cultivo. El DLI es el total diario — el PPFD multiplicado por las horas que la luz está encendida — y quieres aproximadamente 20-40 mol/m²/día en vegetativo, 40-60 en floración. No los aciertas a la perfección; son el rango en el que la planta recibe luz suficiente para hacer su trabajo sin morir de hambre ni freírse.

Consumo en el enchufe y eficiencia — lo que de verdad pagas

El consumo en el enchufe es el número que aterriza en tu factura de electricidad: los vatios que la luz de verdad saca del enchufe, no la cifra de marketing. Mi blurple se vendía como “1000W” y sacaba 130W; una barra decente vendida como 240W saca 240W, porque los fabricantes honestos no necesitan inflar. El consumo en el enchufe te dice el coste de uso, el calor que añade al armario y (con la eficiencia) la salida aproximada. La eficiencia — µmol/J — es cuánta luz aprovechable obtienes por unidad de electricidad, y es lo que separa una buena luz de un calefactor caro: un buen LED de 2026 ronda los 2,5-3,0 µmol/J, un HPS decente 1,7-1,9, así que el LED hace ~50% más luz por vatio que pagas. Si una ficha técnica no lista la eficiencia -como no la listaba la de mi blurple- el fabricante o no la sabe o no quiere que la sepas.

¿Cómo uso esto para comprar una luz?

Exige el mapa de PPFD — una cuadrícula de lecturas por un área a una altura indicada. Sin mapa es una bandera roja: están escondiendo malos números o no la han probado. Comprueba que el mapa cubre la superficie de tu armario a una altura sensata (una lectura central genial a 30cm es inútil si las esquinas marcan 200). Confirma que el consumo real en el enchufe coincide con lo anunciado, y que la eficiencia esté listada y sea competitiva. Ajusta la luz al armario — un LED de 200W para un 80x80cm, 300-320W para un 120x120cm — y nunca comprarás un truño. DIG tiene luces que publican mapas y cifras honestas, que es media batalla.