pH, EC y temperatura del agua en hidroponía

En sustrato puedes salirte con la tuya con un pH aproximado, nutrientes a ojo y algún día descuidado. En hidro, el pH, la EC y la temperatura del agua son innegociables diarios — no hay medio que amortigüe tus errores, así que las raíces saborean cada cambio al instante. Acierta con estos tres e el hidro ronronea; fállalos y se vuelve contra ti en horas.

La versión corta:

• pH 5,5-6,5 (la mayoría apunta a 5,8-6,0) — más bajo que en sustrato, y se desvía rápido
• EC — empieza bajo (~0,8-1,0 para plantas jóvenes), sube hasta 1,5-2,0 en floración
• Temp. del agua 18-21°C — por encima de 22°C cae el oxígeno y se instala la podredumbre radicular
• Mezcla los nutrientes A-y-luego-B en el agua; nunca los combines puros
• Las revisiones diarias no son entusiasmo — son mantenimiento, como comprobar el aceite

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pH — más estrecho y más rápido que en sustrato

El hidro funciona a pH 5,5-6,5, la mayoría de los cultivadores apuntando a 5,8-6,0 — más bajo que el 6,0-7,0 del sustrato, porque los nutrientes disueltos están más disponibles para las raíces en esa banda. Desvíate por encima de 6,5 y el hierro y el manganeso se bloquean; por debajo de 5,5 y el calcio y el magnesio se vuelven indisponibles. La ventana es más estrecha que la del sustrato porque no hay amortiguador orgánico manteniéndola estable — y los nutrientes hidro son en sí mismos ligeramente ácidos, así que la solución se acidifica sola con el tiempo sin que nadie lo contrarreste. Por eso el depósito del Científico se desplomó de 6,5 a 4,8. La comprobación diaria es mantenimiento, no obsesión — como comprobar el aceite de un coche: lo haces para que el motor no se gripe. Un medidor de pH fiable (DIG tiene el HM Digital PH-80, que lee pH y temperatura) más pH Up y Down, dos minutos cada mañana.

EC y temperatura del agua

La EC (conductividad eléctrica) mide lo fuerte que es el abono. Empieza bajo — una planta joven en DWC quiere una EC apenas perceptible, alrededor de 0,8-1,0, una planta madura en pico de floración quizá 1,5-2,0 — y sube gradualmente vigilando la planta, porque en hidro las raíces saborean cada molécula de golpe: el Cocinero dobla la dosis y quema cada punta de raíz en una semana. Mezcla también correctamente — los nutrientes hidro vienen en botes A y B porque ciertos minerales se convierten en cal inútil si se combinan puros, así que A en el agua, remueve, y luego B, y mide con un medidor de EC después. La temperatura del agua de 18-21°C es el asesino silencioso si se ignora: por encima de 22°C el agua caliente retiene menos oxígeno disuelto y prosperan patógenos como el pythium, así que sigue la podredumbre radicular — el Jacuzzi a 24°C bajo las luces. Mantén el depósito separado del suelo del armario, aislado, y plantéate un enfriador de acuario en verano (un seguro, no un lujo). Por debajo de 16°C es demasiado frío -la absorción se atasca- pero en un armario cálido, demasiado caliente es el problema común.

¿Qué más debería saber?

Comprueba tu agua de partida antes de mezclar nada — el agua del grifo de Dublín ya está a ~0,3-0,4 EC, así que no partes de cero, y las zonas de agua dura (caliza) llevan calcio que pelea con tus ajustes de pH, donde la filtración por ósmosis inversa elimina la variable. Y mantén el depósito limpio y cambiado semanalmente — rellenar desvía las proporciones de nutrientes aun cuando la EC marque bien, así que un cambio completo reinicia la química cada semana (DIG tiene medidores, sondas y enfriadores). Estos tres números, comprobados a diario, son el precio de entrada al hidro. Si comprobarlos cada mañana suena a demasiado, eso te dice algo útil — quizá el sustrato te convenga más.